2022年中立志到年底不再吃fine dining，年历翻过一页终于又可以开心觅食了！之前的起誓一半是因为刚刚搬家财政吃紧，一半是因为吃了一家非常肉痛的餐厅让我深深怀疑自己被主厨当了凯子。当时被Instagram上的各种宣传（主厨是本地另一家非常popular非常难订的9-seat restaurant的创立者之一，另一位创立者是他前妻，二人离婚后前夫哥另起炉灶从选址到装修亲力亲为打造的餐厅）和食客repo（more like软广）扇得动了心，满脑子都是“订不到前妻餐厅吃吃前夫也四舍五入等于吃过了，吃一带二好划算”的典型自我洗脑想法，兴冲冲订了餐厅两个set menu里比较贵的那个。只能说预定时多兴奋，吃起来就多失望。虽然菜色很多（amuse bouche 七八道，典型的fine dining搞法）但是很多食材都不是最佳状态（海鲜不够鲜甜，蚝不够水嫩多汁），而花出去的真金白银似乎都用在了堆得掉下来的松露片和动不动就加一勺的鱼子酱上，却不管味道是否搭配。吃的时候有服务生插科打诨喝着酒还不觉得什么，吃完走在街上吹吹冷风突然感觉自己像是在路上遇到一个漂亮女孩聊得起兴对方提议找个店点杯东西继续聊结果在店里没喝两口女孩说嘻嘻我男朋友来了我先走了哦留下你一个人对着贵的离谱的账单……
总之日历翻过一页，2023我又忍不住手痒一开年就觅食起来。这次相中（真的是如相亲一样靠照片盲选）了一家刚刚开业的京都式会席料理，主厨曾经在若干知名日料店做过行政主厨或者寿司柜厨师，那长长一列餐厅名单里不乏我吃过并且unimpressed的餐厅……本着我不入地狱谁入地狱的活菩萨去吃这一餐，结果完全被震惊🤯。餐厅非常新，据说刚刚营业5周，装潢是之前去过的典型日式omakase小店风格：街面看不到店里面，门口有两层门做双重隔绝，里面只有一条长长的吧台，内侧是巨大的厨房流理台，墙上摆着几只日本酒瓶子。知道是十八道菜但不知道是全部要在食客面前准备——直到厨师掏出一只盆子开始叮叮咣咣拌凉菜。不过厨师真正的心思都是藏在那些看不见的地方：一锅提前熬好的出し鲜甜无比，空口可以喝两碗；刺身熟成过7天鱼肉更加tender味道更浓郁；金目鲷是裹在昆布里短短腌渍过（像是四川人说的跳水），鱼肉自带咸鲜味。大到海鲜处理，小到搭配的酱油，全都能尝到细节处理上的心思；虽然也有贵餐厅标配的那些鱼籽酱贵食材，但真正的美却是体现在那些无法用金钱衡量的部分，是熨帖的舒服。
这一餐价格也是不菲，和之前那一顿冤大头旗鼓相当，但用餐体验却是天差地别。然而现实往往是相反的：越是看上去花哨社交媒体运营得风生水起却味道平平的餐厅，生意越是红火，而那些食物够优秀的餐厅却常常生意欠佳（一间曾经被我当作固定食堂，被nyt写过的餐厅竟然去年倒闭了，令我颇受打击）。这让人不禁怀疑，当代fine dining吃的到底是什么呢？是昏暗灯光和全套名牌定制餐具，是食物端上来那一刻的“哇～～好精致”，是ins story的几十上百个赞，还是食物进入口腔的那个瞬间呢？
又有“聪明”的厨子深谙食客心态，menu上铺陈各种吸睛食材譬如龙虾松露肥鹅肝，社交媒体上一排排全是主厨举着一只lv老花皮匣子展示其中满满松露的复制粘贴般标准照，佐以超市盛惠八元一瓶的酱汁和不堪细看的刀工却依然有大量拥趸。食客在迈入他的餐厅时，内心期待的大概也不是食物入口的“唔—”的那一刻，而是一种更复杂的快乐吧。
